宝兴县神木垒,西藏神木垒

名不见经传的宝兴，当你亲自到了这个地方以后，风景、风情，不知从何写起，红叶、藏寨、石雕、草甸、雪山泉水、峻峭峡谷，还有庙宇、荞麦粑等等。

这次宝兴之行，记忆最深的不是东拉山，因为那天的天气雾罩罩的，没有显现出东拉山“大峡谷”的雄壮与气派，而是第二天去的“神木垒”。

如果说我们第一天去东拉山是天公不作美的话，第二天可谓佛主巧安排。头天晚上的大风把天上的乌云吹了个精光，第二天一早万里无云，令我们无不惊喜，随之而来的一个个景观让我们欣喜若狂。我们住的山下面天还没有全亮，而山顶的部分已经被太阳照射得金光闪闪。我们慌忙向神木垒驶去。

天，蓝蓝的，空气清清的，看不见一丝尘埃，长期生活在外面这混浊的空气的人到了这里，无不心旷神怡，加之我们昨晚住在庙里（旅店已经满了，能住上庙宇还算我们运气好），有一种被神“洗礼”过的感觉。两岸山上的美景让我们目不暇接，天空、雪山、阳光、红叶相映生辉，使我们这些“摄迷”们情不自禁地停下车来，端起相机，恨不得把这些美丽的风光尽收眼底。时间不允许我们耽搁太久，“神木垒”才是我们的目的地，我们只能依依不舍，到这时候，才真正体会到了“鱼和熊掌不能兼取”。

汽车在蜿蜒的峡谷盘山行驶，突然眼前一亮，一座大坝巍然出现在眼前，上百米高的大坝造就了一个数百米长宽的水库，远处，蓝天下的雪山在阳光下闪闪发光，再往近看对面山错落有致的藏民区，脚下碧绿的水，翠绿的树林加上亭子，一幅美妙绝伦的图画展现在眼前。我敢说，每一个摄友一定在这里停留，一定在这幅画的面前按下了不少快门。

当我们沉醉在这美丽景色的时候，前面一号车的摄友们通过步话机催我们，说他们已经到了硗碛，叫我们赶快，只好依依不舍前行。景色越来越美，公路两边的红叶像一群群阿娜多姿的少女，迎接着我们这些远方的客人，在风、在阳光的烘托下，时而翩翩起舞，时而含羞遮面；簇簇不同层次的红色，点缀在绿水间、蓝天下，像锦缎，像油画，使你感到“江郎才尽”，搜肠刮肚也无法用语言表现出它的美丽。

如果说姹紫嫣红红叶的是热情奔放的话，转眼间呈现的则是纯静。硗碛，我们这次采风的目的地，以乳白色为主基调的藏族风格的建筑群，在一面面幡旗的映衬下，显得格外醒目而庄重。这些藏民住宅虽然是新建，但作为我们第一次进入藏区，感到十分的新奇。白色的墙，鲜红的柱子，有的柱子上还偶见看不懂的藏文。令我们不解的是，原来在电视上看见的藏族幡旗只看见它的颜色，走近一看才知道上面还印有经文。遗憾的是来去匆忙，幡旗上的藏文是什么内容都没来得及打听。

宝兴县位于汉藏交界、多民族的地方，“硗碛”则是这个县唯一的以藏族为主的自治乡。“硗碛”的读音，开始我们按照汉语拼音的标准把它读作“撬齐”，但当地人却说成“摇矶”，入乡随俗，我们也把它读成“摇矶”。硗碛有“石头砌成的地方”之意，仔细观察，除了我们眼前看到的新建硗碛乡所在地外，对面山间的旧藏族住宅主要以石头为主。旧硗碛藏寨原来在沟底，因为建水库后将其淹没，才又重新在山上新建一个藏寨，不过新藏寨已经没有了旧石寨的原始，现代材料砖和水泥代替了原始的石头。在网上看到的硗碛旧寨的照片，是那么的古朴，那么的具有民族风情，可惜它消失了，历史文化与现代文明的碰撞，历史文化显得何等的无力，不少急功近利的所谓“现代文明”虽然能够体现它眼下的价值，但它对历史的功过只能让时间去评说了。

硗碛最大的亮点——神木垒，在新藏寨向左往上。进山的大门向游客敞开着，但要支付三十三元大钞才能进去。搞不懂当地政府为什么定个33元的价格，是合理评估、巧合、还是有其他奥秘？说来有趣，山门建在小河沟的对面，用厚铁板铺的桥，走在上面哐啷直响，只把铁板一抽，车辆就无法过去。大门由几根木柱组成，横梁上由24条幡旗分两边将“神木垒”的牌匾装饰得五彩斑澜。

进了山门向上，两边毕直的松树林，右边名叫“天生泉”的小河穿越在林中，流水潺潺，松涛声加之泉水叮咚声，像小约翰.斯特劳斯的乐曲《维也纳森林的故事》细细入耳，让人如痴如醉。公路上，游人如织，汽车与藏民组成的马帮来往穿梭，演益着城市喧嚣与大山宁静碰撞的交响曲。藏胞中除了马帮，还有老人、小孩，他们的服装，五颜六色，他们的神情，和谐恬淡。当我们的相机对准他们的时候，表现出善意的默许。尤其是有的藏民牵着马请你骑马（骑马当然是要出钱的）遭到谢绝时，他们脸上没有半点懊恼，而是微笑着离开。作为作为中国几个大的少数民族之一的藏族，表现了这个民族的文明与友善。

无歌不成席和好客是藏胞的特点。第一天晚上住宝兴，听得餐厅内传来阵阵歌声，我好奇地前去观看，只见十几个藏胞好像在给其中一个人做生日，歌声而起频频举杯，我征得他们的同意准备照几张相，他们不仅非常爽快的答应，而且一个个向唱着歌向我敬酒，把我整个下不了台，我再三表示歉意不会喝酒，他们说哪怕是沾一点点也行，没办法，每杯酒沾也一点连忙照了几张相落荒而逃，回到宿舍，不知是藏胞的热情还是酒的原因，已是半醉了。

从神木垒大门上行约两公里，游人只能徒步行上山。我们到达大约10点过钟，已是人来人往川流不息，上山的，下山的，公路终点已车满为患，只能靠路边向后延伸停放，好似一条长龙。因为是游人必须在此地下车，也成了藏民挣钱的好地方，马帮自不用说，有卖烤羊肉、土豆等小吃的，有卖藏族风格衣物首饰的，有卖当归、三七、魔芋、竹笋等土特产的。

过一个小桥就开始上山了。路虽然陡了点，但全是由石头砌成很规则的梯步，稍微险要的地方都有木护栏，处处体现了硗碛的“石”和神木垒的“木”的特色。行进于千年的灌木林，缕缕阳光冲破树枝，射出一道绚丽的光柱，两边的栏杆上随处可见雪白的哈达，给游人以温暖和吉祥。路越来越陡，向上望去，看不见顶，梯步向上延伸就是蓝天，前面的游人仿佛走在天路之中。

正当累得气喘吁吁的时候，眼前豁然开朗，一片草甸展现在眼前，像走进了神话中的仙境，这就是神木垒。

美丽的神木垒．似一块彩色的锦缎，按照藏民族对佛的崇敬，因此把它说成是佛主平坦在山中的一个手掌更贴切。草甸三方开阔，如一把椅子坐西向东，与西方佛主坐的方向一致。南面、东面、北面山顶雪山绵连，从雪山向下看起，山峦起伏，由远到近，上帝的神手把大自然描绘得赤橙黄绿青蓝紫，各领风骚，分外妖娆。 草甸上，藏族幡旗群，迎风招展，涓涓细流把草甸润湿得绿草青青，野花朵朵。若干枯树或立、或卧在草地上，更有几个由朽木及老树兜砌成的木堆和木屋形成独有的风景，木堆或木屋傍身穿藏族服装放马的藏族姑娘尤如锦上添花，使你突然省悟，啊，这就是神木垒的“神木”所在。眼前仿佛是摄影大师王建军《西部风光》的再现，连忙对着木垒、以远处的雪山为背景按下了快门。其实草甸在以前见过几处，黑竹沟的山顶，武隆的仙女山，他们不如神木垒美的原因就在于，没有开阔的视野，没有雪山，没有红叶，没有藏族幡旗，没有美丽的藏族姑娘，更重要的是没有木垒。漫步在神木垒的草甸上，会让你心灵洁净，没有了尘世间的烦恼，尽情地享受这人与自然的和谐、快乐。虽然时间短暂，但八方游客、摄痴影迷们不辞辛劳来到这里，不就是为了享受这一刻的快乐么。

神木垒为何叫神木垒，没来得及打听，其实也不难解释。如果没有记错的话，藏族把死了人的理解为升天和成了神，因此，那些朽木和枯树也同人一样，升了天和成了神，自然就称为神木，这也许是藏民族爱护和尊重大自然的体现吧。

神木垒，人间天堂，给人以太多美丽的记忆。